Le parcours Carhartt : comment les vêtements de travail de Détroit sont devenus le fétichisme de la mode à Paris

Sur les photos des dernières fashion week de Londres, Milan ou Paris, il n'était pas difficile de repérer des vestes marron avec le carré d'identification de Carhartt sur le côté gauche. Les privilégiés qui ont assuré leur place dans les meilleurs défilés de mode prêchent sur les toits leur dévouement à cette marque, quels que soient leur style, leur âge ou leur sexe. de toutes sortes et aussi divers que Jaden Smith, Kristen Stewart, Kaia Gerber et David Letterman défendent fièrement leurs Carhartt comme les vêtements incontournables des garde-robes qui, sans aucun doute, contiennent des pièces beaucoup plus chères et luxueuses, mais probablement pas aussi luxueuses. La marque née à la fin du XIXe siècle dans le but de confectionner des vêtements pour les cheminots et les ouvriers est aujourd'hui bien plus qu'un insigne de vêtements utilitaires. Ou ce qui est plus intéressant : même s'il s'agit d'une marque de vêtements fonctionnels et de travail, elle a réussi à devenir synonyme de tendance.

En 1889, Hamilton Carhartt fonde l'entreprise à Détroit, la Mecque industrielle des États-Unis jusqu'au milieu du XXe siècle. Avec quatre machines à coudre, cinq employés et un moteur électrique de faible puissance, il se lance dans la confection de combinaisons pour les ouvriers d'usine. Les débuts ont été compliqués. L'entreprise ne parvenant pas à se démarquer, Hamilton lui-même a décidé de rencontrer les travailleurs des compagnies ferroviaires de la région pour partager leurs besoins et leurs désirs. Et c'est ainsi qu'est né le vêtement qui a propulsé l'entreprise vers le succès : la salopette en toile extensible qui est aujourd'hui devenue un incontournable de la garde-robe des travailleurs américains.

Vingt ans plus tard, l'entreprise possédait déjà six usines dans tout le pays, des entrepôts au Canada et en Angleterre et des bureaux dans des capitales comme Paris et New York. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, Carhartt transforme sa structure et devient fournisseur de l'armée américaine : elle commence à fabriquer des uniformes pour les missions des Marines dans la jungle et des vêtements de travail pour les femmes qui se portent volontaires dans les usines pour remplacer les hommes partis en mission dans la jungle. le devant. Les années de la Grande Dépression sont dures mais l'entreprise, déjà dirigée par les héritiers du fondateur, parvient à s'imposer comme la marque de référence en matière de vêtements de travail.

Le premier rebondissement du scénario s'est produit dans les années 80, lorsque la marque est devenue la préférée de personnalités telles que Tupac Shakur, Dr. Dre ou le Wu-Tang Clan : ils ont été les premiers à revendiquer ce type de codes vestimentaires comme héritage du hip-hop. hop hop.

Le deuxième virage s'est déjà produit au cours de la dernière décennie : depuis que Kim Jones a lancé la révolution du streetwear de luxe, les grandes maisons ont recherché des collaborations avec des marques cultes ou puisé directement dans leur imagerie dans des interprétations plus ou moins fidèles aux originaux. Il suffit de voir la récente collaboration entre Louis Vuitton mené par Pharell Williams et Timberland, une autre marque liée à la classe ouvrière. Le chanteur et directeur créatif de la division homme de la maison française a précisément combiné ces bottes dans sa proposition pour l'automne-hiver prochain avec des vestes qui rendaient hommage à l'influence éternelle de Carhartt, cette fois sans association.

La marque elle-même, originaire de Détroit, a noué différentes alliances avec de grands créateurs et labels signatures comme Junya Watanabe, Marni ou Sacai. Pour être plus exact, il s'agit de Carhartt WIP, fondée en 1994 par Edwin Faeh, la marque qui signe ces collections et la plupart des vêtements que l'on voit porter les connaisseurs de mode. Alors que Carhartt continue simplement de fabriquer les vêtements résistants utilisés par les ouvriers, Carhartt WIP (Work in progress) se charge de réinterpréter ses classiques pour les rapprocher du grand public. Avec la stratégie des deux marques, elles cherchent à toucher à la fois le public fan de mode et qui suit les tendances de la mode sans perdre une clientèle qui souhaite simplement des vêtements pratiques, confortables et résistants.

Si les salopettes et les chapeaux en laine étaient autrefois leurs plus grands succès, ce sont désormais leurs vestes qui retiennent toute l'attention. Le modèle Detroit, reconnaissable à son ton marron tabac associé à des revers en velours côtelé couleur chocolat, remporte la palme, devenant même une source d'inspiration pour le luxe. Des marques comme Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Fendi, Valentino et même Zara elle-même ont sorti des vestes qui semblent tout droit sorties d'un magasin Carhartt.

Vous remarquerez surtout la différence par le nombre de zéros qui marquent leurs étiquettes : si une veste Detroit coûte environ 180 euros, la veste Prada printemps-été 2024 peut être achetée pour 2 500 euros. Peut-être qu'à l'époque de la haute couture, il aurait été impensable de présenter sur les podiums des vêtements liés au travail et à la classe ouvrière : aujourd'hui, l'épopée de cette classe inspire les créatifs qui recherchent de nouveaux symboles dans les références esthétiques de l'ancienne économie industrielle.

Dans le feu de cet intérêt excessif actuel pour la marque et ses créations, le marché des vestes Carhartt vintage et d'occasion a également explosé. Se procurer une veste d'occasion, un peu délavée et marquée par les rigueurs du temps qui passe, est aussi exclusif voire plus exclusif que se procurer une pièce nouvellement fabriquée, qu'elle porte le logo Carhartt ou celui d'une marque comme Louis Vuitton.