Comment les restaurants ont changé notre mode de vie et de manger

Quand l'intérêt pour tout ce qui entoure le monde du restaurant a-t-il commencé? Quand le chiffre du chef est-il émergé en tant que personnage multimédia? Quand l'habitude de s'asseoir à la table a-t-elle commencé et de profiter d'un menu? Quand le menu lui-même est-il né? Et, en bref, quand commençons-nous à manger entouré d'étrangers, partageant le même espace?

En 1937, MFK Fisher a publié et créé, peut-être sans le proposer, un style narratif à mi-chemin entre la chronique journalistique, la création littéraire et l'analyse sociologique. Une façon de raconter l'histoire de la gastronomie avec la force de ceux qui captivent leur public avec le don du mot. Ce livre, qui dans les années 1990 a traduit la maison d'édition d'Anaya sous le titre – une merveilleuse couverture sur laquelle deux serveurs éprouvent une dinde contre les convives, la photographie de Henri Cartier-Bresson – nous ont montré le chemin: la technique narrative appropriée pour dire «ce qui s'est passé» avec la confidentialité de soi de ceux qui quittent Trace in Strohes, comme le peintre avec son pinceau.

Ainsi, Fisher évoque la gula des Romains, la parcimonie gastronomique de l'ancienne Grèce, à ceux qui « s'efforcent seulement de remplir leur estomac et d'ignorer les saveurs individuelles et l'exquise de la cuisine raffinée », la passion de Mary Antonieta pour le beurre ou le plaisir de manger seul. Ses petits essais ont déjà répondu aux questions de la façon, quand et pourquoi la passion pour la nourriture est devenue un mode de vie, assis à la table, de partager ou de profiter individuellement.

En 2016, l'éditoriale Planeta, via son label Gastro Planet, a traduit l'œuvre de l'écrivain Christoph Ribbat. Un essai qui met sur la table les réponses à quand, comment et pourquoi l'origine des restaurants et tout ce qui les entoure. Le livre est un collage de petites histoires qui, avec la liberté narrative, attirent le restaurant comme «plus qu'un endroit simple pour manger: un microcosme de la société contemporaine». Il étonne le parallélisme stylistique de Rubbat avec la fraîcheur et la spontanéité de Fisher.

L'histoire commence dans le Paris de la Révolution française, avec la naissance du restaurant, et à partir de là, l'auteur tire le fil pour représenter, avec l'intelligence et l'ironie, le concept de restaurant et ceux qui l'habitent: chefs, convives, travailleurs, entrepreneurs … « L'histoire des restaurants européens commence quand il y a des gens qui ne font pas la faim. Ou cela fait que cela ne fait pas » « Le succès du restaurant n'est pas les Consomés, mais la concentration dans l'individu et dans leurs souhaits. »

Ces premiers restaurants parisiens bouillis de culture littéraire: Balzac a écrit dans les cafés, Sartre et Beauvoir ont discuté de l'existentialisme aux tableaux de Saint-Germain, des lunettes et des scènes de Paris de Paris. « La table d'un restaurant ne va pas seulement manger, mais un endroit où la pensée, l'art et la politique sont créées », explique Rubbat.

Le restaurant apparaît ainsi que l'espace pour partager et dialoguer, manger seul, pour vivre une expérience culturelle. Comme « un théâtre » dans lequel chacun joue un rôle: cuisinier, assistant, serveur, dîner. Des cafés aux tavernes, des tavernes aux restaurants et de ceux-ci aux établissements de restauration rapide. Ribbat réfléchit à l'irruption de: « Pour certains, c'était un emblème de la perte d'identité culturelle; pour d'autres, un acte de démocratie gastronomique. » Et il ajoute: « Les chaînes de restauration rapide produisent non seulement des métaphores d'efficacité et d'uniformité: ils transforment le monde parce qu'ils sont omniprésents. »

En 1957, Arnold Wesker a écrit, une plainte concernant la violence sociale, le rythme effréné de la société de consommation, les inégalités et la lutte pour le pouvoir, le tout dans le code théâtral. Dans le livre, Ribbat relie sa voix à celle d'autres créateurs tels que George Orwell, qui vivait à Paris, frottant la vaisselle, pour dénoncer la situation précaire dans laquelle les immigrants travaillent et vivent dans l'industrie de l'hôtellerie. « Les immigrants sont le moteur invisible de la gastronomie mondiale, qui soutiennent à la fois le bar du quartier et le restaurant avec Michelin Stars. La cuisine devient un miroir de la dynamique migratoire et de l'énergie », explique l'auteur.

Ribbat Entrelaza vit et présent, tout en antérieur à un avenir possible. Visitez les origines de certains des chefs les plus importants du monde: les débuts de Ferran Adrià et; les succès et les échecs de Heston Blumenthal; Le changement de cours dans la vie d'Anthony Bourdain … « Maintenant, le chef est une figure publique, presque un artiste pop, et le restaurant devient une expérience culturelle plutôt qu'un endroit simple pour manger », souligne-t-il.

Un essai fascinant à relier chaque fois que la curiosité nous resserre pourquoi les restaurants sont si importants aujourd'hui. Comme Fisher l'a écrit: « Si vous devez manger pour vivre, vous mieux en profiter. » Et, mieux encore, assis – juste ou en compagnie – à la table d'un restaurant.