Un modèle avec une création Maria Grazia Chiuri pour Dior dans le défilé de couture élevé de printemps / été 2025.

Baroque dans la haute couture de Paris: l'enterrement du luxe silencieux

En tant qu'oracle de ce que les deux premiers jours de la Haute Couture de Paris offriraient, Daniel Roseberry, designer de Schiaparelli, a déclaré dans les notes de sa collection qui a inauguré la semaine: «Je suis fatigué que tout le monde assimile constamment la modernité à la simplicité à la simplicité» L'excursion baroque du Texan a commencé lors de la préparation de la collection et a visité, à la recherche de références, de liens de 1920 et 1930. De là, l'idée d'essayer de créer quelque chose de «nouveau parce qu'il est vieux parce qu'il est vieux. Le moderne peut-il être quelque chose, baroque, extravagant? », Se demanda-t-il. La réponse était dans les airs. A collection consisting of extreme corsets, profusely adorned rigid fabrics, bold technique (glycerin bathed feathers to give weight before bathing them in keratin, for example) and silhouettes that referred to the big ones in which they have been inspired left little space for the movement et la spontanéité. Mais ce ne sont pas les derniers, peut-être, les objectifs des acheteurs de couture élevés.

Chaque année au cours de cette semaine, la même réflexion sur le sens et la pertinence de la haute couture est augmentée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: selon le Fédération de la Haute Couture Environ 11,5 milliards d'euros ont été facturés en 2021, avec une prévision de 13 500 millions d'ici 2028. L'habillage à 1% est rentable et le montrer dans ses deux nominations annuelles est généralement comprise comme une invitation à la fantaisie. Les collections n'ont pas à répondre aux demandes de base des vêtements, et dans cette édition, cette prémisse a pris l'extrême laissant derrière celle (ou le luxe silencieux, en espagnol) qui avait l'intention de faire de la richesse un code uniquement pour les initiés. Cette discrétion présumée a été laissée pour compte et ces premiers jours de défilés ont montré que le luxe n'a plus l'intention de passer inaperçu.

María Grazia Chiuri à Dior a également rejoint l'opulence et la revue historique. Encore une fois, les corsets et les immenses crinolins qui poussent et regardent le punk dans sa version courte; Les hommages au dior de Yves Saint Laurent dans la ligne trapèze duquel, créé en 1958, sont inspirés; Bados brodé dans des matériaux humbles tels que le raffie et les textures et les techniques a fait de cette collection du designer romain quelque chose de loin de la simplicité apparente habituelle des saisons précédentes. À tel point que des journalistes historiques tels que Suzy Menkes se demandaient si ce ne serait pas leur adieu aux rumeurs insistantes de changement dans plusieurs des grandes maisons de mode. Chiuri essaie de rester en dehors de tout cela comme il le sait, en travaillant. Ceci est expliqué à médium spécialisé . «Si vous aimez ce que vous faites, ce qui se passe autour de vous ne vous affecte pas. Vous vous protégez avec la créativité, parce que vous êtes tellement concentré et que vous appréciez ce que vous ne pensez pas de ce qui se passe autour de vous. C'est comme quand un enfant joue.

Comme d'habitude dans ses défilés, Chiuri a commandé le travail d'une artiste féminine. Rathika Merchant projette neuf peintures basées sur des dessins botaniques et des êtres mythologiques qui seraient plus tard brodés sur les panneaux textiles de Karishma Swali et les ateliers artisanaux des Chanakya Trades School et qu'ils portaient les murs de la boîte installés dans les jardins du musée Rodin où le défilé a eu lieu.

Mardi, Chanel s'est poursuivie à la suite de l'exubérance. Dans son deuxième défilé de retour au Grand Palais, qui assaisonne avec sa structure, une passerelle courbe sous la forme de deux cesses a été témoin des 55 passes de la collection signées par l'équipe créative de l'attente pour Matthieu Blazz pour commencer son voyage en Français maison. Toujours avec des codes Chanel :, poches, fornitures ou liens tressés, reconnaissables dans l'un de ses vêtements, cette collection pleine de détails, de volumes et de chevauchements s'est éloigné de toute simplicité marquante pour introduire l'opulence dans les conceptions. Aussi couleur, dans des combinaisons audacieuses ou monochromes dans des robes rouges, jaunes et bleues.

Un moment du défilé de Chanel.

Ce 2025 est de 110 ans que Coco Chanel a ouvert son premier magasin Biarritz Haute Couture; Il s'agit donc de la plus longue entreprise dans le cadre de cette nomination. Pour cette raison, ils ont invité les ambassadeurs de la maison en tant qu'actrices Vanessa Paradis et Marion Cotillard, des modèles tels que Naomi Campbell et les travailleurs de l'atelier pour approfondir cette manifestation particulière de la mode dans laquelle pour chaque vêtement, environ 30 mesures sont prises, ce qui est pris en ce qui Il s'adapte au corps et en fait celui de la question, une robe unique qui ne correspond qu'à une personne et qui nécessite des centaines d'heures de vêtements artisanaux. Selon l'un des travailleurs de l'atelier, c'est un luxe invisible, car le travail, les détails et le temps ne sont pas vus, bien que dans ces premiers défilés, de vrais efforts ont été faits pour que ce luxe soit visible.

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