Jonathan Anderson célèbre les mille et un contrastes du placard masculin lors de ses débuts de Dior

La grande inconnue de la Paris masculine Fashion Week, qui a commencé mardi, avait un nom et un nom de famille: Jonathan Anderson. Le défilé de sa première collection en tant que directeur créatif de Dior, une nomination annoncée le 2 juin, bien qu'en avril Bernard Arnault, directeur exécutif de LVMH, ait prévu que le Norvégien concevait la collection de l'homme, a révélé plusieurs des questions, qui n'étaient pas peu nombreuses. Pour commencer, car les indications que la marque avait proposées au cours des jours précédents a pointées dans différentes directions: photographies de Basquiat et Lee Radziwill dépeintes par Andy Warhol, quelques images de la nouvelle ambassadeur de la marque, Kylian Mbappé, qui ressemblait à des vêtements classiques et des sacs de conceptions de sacs inspirés par des toits de livres célèbres. Le pari pourrait provenir de la saturation des références culturelles et des noms propres à la revendication d'élégance classique ou de stars du sport.

La bonne nouvelle est que, en quelque sorte, aucun indice n'était faux. Dior de Jonathan Anderson, au moins celle de sa première collection masculine – la femme sera présentée en septembre – est plus une feuille de route pour maintenir la pertinence d'une entreprise de luxe en 2025 qu'un engagement envers une esthétique devant une autre. Au revoir au designer en tant que dictateur de Taste – qui a été le cas de Christian Dior, l'auteur de la dernière silhouette adoptée à l'unanimité dans tout l'ouest, le nouveau look de 1947 -, bonjour au designer en tant que commissaire, collectionneur et créateur de beaux vêtements et objets qui ne sont pas nécessairement aspirés à ne pas se tuer d'autres objets beaux.

L'espace du défilé, un pavillon en les invalides à Paris avec des murs gris, des moulures blanches et un plancher en bois, inspiré par la gemäldegalerie de Berlin, est le cadre qui permet de comprendre la métaphore. Pour Anderson, un historique est comme un musée d'art, où ils ont le lieu élevé et le quotidien, les plus grandes œuvres et les plus simples. Ce n'est pas une approche étrange pour le designer qui a fait de Loewe une marque culturelle. Dior de Jonathan Anderson, plus qu'un laboratoire à partir duquel répéter une esthétique révolutionnaire ou une révolution des vêtements, est un fichier vivant, une garde-robe où il doit y avoir quelque chose pour presque tout le monde. Dans le communiqué de presse disséminé à l'occasion du défilé, le concepteur affirme qu'il a l'intention de réfléchir à l'histoire et à la richesse, et à décoder la langue de la maison pour le redécorer. C'est pourquoi dans sa vaste collection, il y a des costumes, des survêtements, des chemises, des vêtements tricotés, des manteaux, des chaussures, des liens, des oiseaux, des sacs et même des robes.

La silhouette prédominante est allongée et mince, en particulier dans les modèles avec un jean droit ou en costumes. La richesse est en détail. Les fleurs, le symbole de Dior depuis sa création, mettant en vedette la broderie, les impressions et les détails tricotés. Ils sont en Américain avec soin, mais aussi dans des baskets tissées. Il y a des clins d'œil à l'aristocratie et aux vêtements historiques: répliques exactes des gilets du XIXe siècle et des fractions de vieilles velours, un vêtement qui avait été absent des podiums depuis longtemps. Les liens portent des rayures diagonales, dans la meilleure tradition militaire ou académique, mais elles n'empêchent pas d'autres modèles d'éclairer les oiseaux attachés à des cous post-partenaires curieux. Les costumes sont transportés naturellement, avec la chemise à l'extérieur du pantalon ou avec des couches qui se chevauchent.

Seuls certains vêtements laissent les typologies classiques pour réclamer une extravagance ludique qui a rendu Anderson célèbre. Par exemple, des shorts spacieux et avec des pièces ondulées volumineuses qui se souviennent d'une célèbre robe à coudre, de vestes tricotées qui s'allongent au sol – et deviennent une robe – ou de grandes manteaux et des couches qui évoquent la silhouette fluide qu'Anderson a cultivé dans leur destination précédente. Mais, surtout, il y a beaucoup de vêtements sans manuel d'instructions: pulls Ochos, chemises à défilement de différentes couleurs, pantalons avec pincettes sans ironie ni affectation, jeans coupés de précision, gilets, vestes. Une garde-robe complète qui charge la magie grâce au talent d'Anderson et à son équipe pour trouver la coupe et la couleur parfaites, mais aussi à un style très élaboré qui, peut-être, sera l'un des éléments les plus imités de ce défilé à l'avenir. Le talent proverbial d'Anderson pour trouver des designs différents et reconnaissables est particulièrement bien perçu dans la variété des chaussures, des sandales en cuir aux sports, à des chaussures déprimées, à des chaussures habillées ou à une curieuse chaussure en dentelle, avec un mélange de matériaux et de volumes d'apparence presque faite à la main, qui promet d'être l'un des éléments viraux de la collection. Ils seront également viraux, sûrement, les sacs pleins de glands Wastern, une collaboration avec l'artiste Sheila Hicks.

Tant d'amplitude et de variété peuvent sembler un manque de définition, mais peut-être que Jonathan Anderson, qui savait comment voir la force artisanale de Loewe et son potentiel en tant que catalyseur culturel, formule ici une recette pour réinventer l'activité de luxe à un moment où les figures mondiales du secteur ne sont pas aussi flatteuses que dans le passé et plusieurs marques ont été à mi-chemin dans sa tentative de réformulation. Selon l'approche d'Anderson, la clé pour survivre n'est peut-être pas de tout changer, mais de convertir les marques en répertoires, fichiers: lieux pleins de trésors qui n'ont pas besoin de jeter, mais réinterpréter pour qu'ils ne perdent pas de validité. Et dans lequel la qualité est prise pour acquise.